Hallo,
ca. 50km nach dem Einbau ist das passiert. Um den Primärkettenasten aufzubekommen, musste ich ein Loch zum Zugang zu den Muttern auf der Kurbelwelle bohren, Rotor und Stator waren verschweißt. Hat jemande eine Idee (Statorbleche mussten teilweise abgedreht werden, da sonst keine freie Montage möglich war)?
Ostern also ohne Matchless - Gruß Ludwig

Hallo Wilhelm,
danke.
KW-Lager wurden im vergangenen Sommer neu eingebaut (ca. 2000km) und heute habe ich den Schlag überprüft:
max. 3/100 mm ganz aussen an der Welle, direkt vor dem Gewinde. Das war's wohl nicht. Und mit schleifenden Rotoren (allerdings original LUCAS) habe ich sicher auch schon ein paar tausend Kilometer zurückgelegt.
Schöne Ostern, Gruß Ludwig

Hallo Paul,
für die (beinahe) Originalveriante habe ich mich entschieden, weil ich mit
der Lösung (12V mit Zenerdiode) die letzten Jahre eigentlich ganz gut gefahren bin.
Allerdings hatte ich damals das Distanzstück zwischen Ritzel und Rotor aus einem
alten Schwingenlagerrohr selbst gebastelt, und das war offensichtlich zu weich,
weshalb sich regelmässig die Muttern auf der KW lösten und der Rotor (noch RM15)
inzwischen innen ziemlich ausgeschlagen war, auch war die Nut für die Feder
fast auf die doppelte Breite angwachsen. Deshalb stand die komplette Erneuerung aller
betroffene Teile an - ich wollte meine Ruhe haben (hab ich jetzt auch, allerdings
anders als erwartet). Den Stator der alten RM15 hatte ich damals auch aussen
abgeschliffen und einigermassen im Gehäuse zentriert. Der neue Stator passt - wie
wohl von der Konstroktion vorgesehen - stramm in die Ausdrehung des Deckels.
Montiert man diesen allerdings in der vom hinteren Paßstift vorgegeben Postition
(und vorne mit einer speziell hergestellten Schraube, die stramm im Gewinde und
der Bohrung im Deckel sitzt), schleift das Ganze erheblich an einer Stelle.
Da der Innenteil des Kastens sauber am Motorgehäuse zentriert ist, muss sich
also irgendwas verzogen haben oder der Deckel gehört nicht zum Innenteil.
Um dieses Problem zu lösen, habe ich eben den Rotor abgedreht, damit ich ihn
seitlich verschieben kann. Und das hat m. E. auch ganz gut funktioniert.
Für das Problem sehe ich 3 mögliche Ursachen:
1. Durch das Abdrehen des Stators haben die Bleche eine zusätzliche (elektrische)
Verbindung bekommen, wodurch der Stator durch Wirbelströme überhitzt ist und das
Desaster ausgelöst hat (halte ich eigentlich für wenig wahrscheinlich, zumal das
Ganze etwa nach 8 km Fahrt passiert ist).
2. Der Stator hat sich aus irgendeinem Grund verschoben, die 3 Bolzen waren zu locker angezogen
(kann sein)
3. Der Rotor ist von selbst aus dem Leim gegangen
(kann ich auch nicht ausschließen).
Vorgesehene Abhilfe:
Ich habe von Siegfried v. Kirn heute einen anderen Deckel bekommen, vielleicht
passt da ja die Zentrierung zumindest so gut, dass nichts mehr schleift.
Ausserdem werde ich versuchen, einen Originalrotor zu bekommen.
Falls der neue Stator nicht mehr bearbeitet werden muss, haben die Bolzen ja
wohl keinen Einfluss mehr, ansonsten werde ich sie bewusst gut anziehen.
Das Ganze ist etwa 4km von Zuhause passiert, besser hier als in Irland.
Die Benelli war übrigens vergangenen Mittwoch beim TÜV, die BMW ist zwar fahrbereit,
wird aber immer noch gemieden.
Zu dem Bild: Ich erinner mich noch an Wilhelms Hasenversorgung. Du willst ihn doch
hoffentlich nicht provozieren?
Grüße Ludwig

Hallo Paul,
an Derkes Vorschlag habe ich mich orientiert.
Der Satz:
The stator has a small amount of clearance in its housing in the outer chain case....
hat aber in meinem Fall nicht gestimmt, alle Statoren haben satt in der Ausdrehung des Gehäuses gesessen,
so dass ohne die Abdreherei keine Chance bestand, den Stator seitlich zu versetzen. Bei den neuen (nicht RM15 oder RM13)kommt ein weiteres Problem dazu: durch die schmalere Bauweise ist man gezwungen, den Stator durch Unterlagen etwa 3mm Richtung KW zu versetzen. Das vom Club gelieferte Distanzstück zwischen Rotor und Ritzel sorgt dann für einen mittige axiale Position. Baim nächsten Versuch werde ich auf die Abdreherei verzichten, wenn ich Glück habe, stimmt beim Deckel von Siegfried wenigstens die Position des Lochs für den hinteren Paßstift. Dann nach Dereks Methode vorübergehend ein Zentrierstück einbauen und in dieser Position eine Zentrierhülse vorne am Kettenkasten um ein Geweindeloch setzen.
Stelle ich mir mal so vor, mal sehen, welche Probleme dabei auftauchen. Allerdings halte ich den vom Club gelieferten Pattern-Rotor für zumindest nicht unbeteiligt an der Kettenreaktion, die originalen Rotoren vertragen wohl schon ein bißchen Reibung (an den Riefen erkennbar) bevor sie auseinanderfliegen. Möglicherweise ist das der Preis für den Preis von knapp 50 Eu (incl. VAT), woanders kosten die Dinger 100..150 Eu. Die Fliehbeschleunigung liegt aussen am Rotor bei ca. 1200g, jedes Gramm zerrt also mit 1,2kp nach aussen und wenn da die Verklebung warm und weich wird, geht es halt ab.
Aber so langsam finde ich mich damit ab, dass ich einen Teils dieses Lebens damit verbringe, den Kettenkasten ab - und anzuschrauben, bei meiner ersten M18 (1969 - damals 8 Jahre alt) hat zwar der Alternator nie Probleme gemacht,
dafür lösten sich die 3 Schrauben zum Motor ständig, so dass ich bereits damals jedes Wochende mit derselben Beschäftigung wie heute zubrachte. Ursache in beiden Fällen wohl verbastelte Motorräder - trotzdem wunderbare.
Gruß Ludwig

Hallo Jan,
ich glaube nicht,dass Du wegen der Sache in Panik verfallen solltest. Sooo oft kommt das ja auch nicht vor,
und ich weiss nicht, ob Du den billigen Rotor vom Club eingebaut hast. Zum Dummy-Rotor: der kann ja auch aus Alu
sein, und das lässt sich auch für Ungeübte ganz gut bearbeiten. Die Nut für die Feder braucht man nicht einzuarbeiten,
die Feder kann bei der Montage auch aus der Welle herausgenommen werden. Wenn sich der Schlag durch die Feder deutlich verändert, ist wohl sowieso alles hoffnungslos vermurkst.
Die axiale Postition des Rotors ist mit den 4mm sehr schön in der Mitte, beim Ausbau der verschweissten Teile konnte
ich das bestätigt finden.
Ich hoffe, meinem Gelabre demnächst Tatsachen folgen zu lassen, melde mich dann wieder.
Immerhin ist etwas Leben ins Forum gekommen..
Gruß Ludwig

Zwischenbericht:
Die Beschäftigung mit dem Dummyrotor und einem zweiten Kastenoberteil haben zu
folgenden Erkenntnissen geführt: Die Fixierung der Teile wird von dem hinteren
Paßstift und der Buchse an der hinteren Motorbefestigungsschraube (5/16") gewährleistet.
Bei meinem alten Kettenkasten war die Bohrung dazu so ausgeleiert, dass ich das
nicht gemerkt habe - hätte mich ja auch jemand aufkären können.
Der Versuch mit dem Dummyrotor hat gezeigt, dass in meinem Fall durch reines Verschieben
des Rotors keine Zentrierung erfolgen kann - der innere Kettenkasten ist bei mir so
verzogen, dass beim Aufsetzen auf den Dummyrotor die beiden Hälften im vordern oberen Teil
aneinander anliegen, vorne unten klafft ein Spalt von ca. 0,5mm, ganz hinten ca. 2,5mm.
Zieht man die Hälften mit Gewalt zusammen, klemmt der Dummyrotor. Abhilfe scheint
möglich durch unterschiedliche Distanzstücke zwischen Stators und Kasten,
damit müsste eigentlich jeder Winkelversatz einstellbar sein. Versuche eben, mich wieder
in die Gleichung der Ebene einzuarbeiten (lang,lang ist's her) um die Distanzstücke zu bestimmen.
Den Rotor kann ich Leidgenossen gerne leihweise zur Verfügung stellen.
Grüße Ludwig

Abschluss (hoffentlich):
Die unterschiedlichen Distanzringe sind drin, die vorderste Befestigungsschraube hat eine Passhülse bekommen, um die
ausgeleierte auf der zentralen Schraube zu ersetzen. Scheint geklappt zu haben, inzwischen habe ich bereits 200m zurückgelegt. Abfallprodukt ist das zusätzliche Inspektionsloch an der Kurbelwelle, stört mich eigentlich nicht weiter, zumal es den Sitz der Muttern überprüfen lässt und endlich ein Abblitzen ohne großen Aufwand. Die 3M3- Innensechskantschrauben werden natürlich demnächst durch 3BA ersetzt.
Grüße Ludwig