Hallo Robert
Vielleicht findest du hier, was du suchst: http://archives.jampot.dk/Book/Spares_li...ist_Singles.pdf
Hope it helps!
Grüsse, Paul

Meingott, bau das Ganze zurest ohne Gummiringe für die Hüllrohre zusammen und mess aus, wieviel Platz Du hast. Dann gibst Du soviele Scheiben o.Ä. dazu, daß Du dann nach dem Anziehen der Zylinderkopfschrauben eine satte Vorspannung mit den Gummiringen hast, Und dicht ists.
Und wenn das tepperte Röhrlzeugs einbauen schon eine fummelige Arbeit ist, dann hast noch nie einen Magneten bei einer Norton-Twin montiert. :-)))

Noch'n Tipp (nicht von mir, gebe nur weiter): siehe Foto

The dished washer which goes on first at the top of the pushrod tube as shown in the diagram is to stop the rubber sleeve being forced down onto the pushrod tube when fitting the cylinder head. There has been complaints that modern rubber sleeves go hard and oil leaks from this point, some members in the UK use "O" rings in place of the sleeves. Search the UK forum for referances to this problem and details of the "O" rings.

Hallo Robert,

meine Erfahrung an einem 350er Motor von 1958:
- Am unteren Ende habe ich nur den dicken O-Ring aus dem originalen Dichtungssatz eingebaut, keinen separaten Washer wie in Deiner Skizze. Das hält unter der Voraussetzung dicht, dass "von oben" genug Druck kommt.
- Bei diesem "von oben" ist es insb. wichtig, korrekten Gebrauch von den angeschrägten Beilagscheiben, also den sog. dished washers, zu machen. So weit ich mich erinnere, tragen die dazu bei, den schwarzen Gummikragen, der oben im Zylinderkopf verschwindet, leicht vorzuspannen und ihn vor allem in eine leicht ballige bzw. bauchige Form zu drücken, damit er dort oben auch seiner Dichtfunktion gut nachkommen kann.
- Paul schwört auf die weißen Dichtungen von Caterpillar, ich glaube, die sind aus hoch temperaturfestem Viton. Ich selber habe die schwarzen Originalringe drin, die es bisher auch getan haben, aber ich fahre mit dem Single auch nur einen Bruchteil der Strecke, die Paul zurücklegt. Ist also sicherlich eine Überlegung wert.
- Ansonsten beherzige auch Wilhelms Tip, die Längenverhältnisse direkt am Objekt zu studieren, um über die Verwendung von Distanz- bzw. Beilagscheiben zu entscheiden. Wichtig ist, einerseits genug Vorspannung afzubauen, um die Chose dichtzukriegen, andererseits aber auch nicht durch zu viel Druck die Dichtungen zu zerquetschen, die Stößelrohre aufplatzen zu lassen o.ä.
- Achte am unteren Ende der Stößelrohre beim Zusammenbau darauf, dass es Dir nicht die O-Ringe seitlich rausquetscht. Je nach Qualität des verwendeten Dichtungssatzes sind die nicht immer ganz passgenau (zu groß). Das sieht dann nicht so schön aus und birgt außerdem das Risiko baldiger, erneuter Undichtigkeiten.

Gutes Gelingen und Cheers, Jan

Zitat von matman

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- Am unteren Ende habe ich nur den dicken O-Ring aus dem originalen Dichtungssatz eingebaut, keinen separaten Washer wie in Deiner Skizze. Das hält unter der Voraussetzung dicht, dass "von oben" genug Druck kommt.

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...ist ja auch logisch, wenn man keine "compression plate" verbaut hat.

Zitat von matman

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- Bei diesem "von oben" ist es insb. wichtig, korrekten Gebrauch von den angeschrägten Beilagscheiben, also den sog. dished washers, zu machen. So weit ich mich erinnere, tragen die dazu bei, den schwarzen Gummikragen, der oben im Zylinderkopf verschwindet, leicht vorzuspannen und ihn vor allem in eine leicht ballige bzw. bauchige Form zu drücken, damit er dort oben auch seiner Dichtfunktion gut nachkommen kann.

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Damit meine ich natürlich den in der Skizze so genannten "rubber sleeve".